Музей истории русского платка и шали

Тип статьи:
Авторская

Город Павловский Посад широко известен благодаря платкам и шалям, на которых цветут пышным цветом алые розы или сплетаются в затейливом узоре линии, обрамляя «турецкие огурцы». Отрадно, что в моде вновь русский стиль: яркий, позволяющий воплощать бесконечно женственные образы. Сейчас многие дамы с удовольствием носят павловопосадские платки, удачно дополняя этим аксессуаром и деловые костюмы, и вечерние платья.

Не могу удержаться и не разместить здесь фотографию красавиц, встреченных мной на Больших святочных гуляниях в селе Ложголово

Экспонаты музея истории русского платка и шали знакомят посетителей с русскими традиционными женскими костюмами, с влиянием моды на популярность платков и шалей, с технологиями нанесения рисунка на ткань.

Раньше в России замужняя женщина не могла показаться на люди с непокрытой головой, не обесчестив себя. Это с тех времён в нашем языке сохранилось слово «опростоволоситься» как синоним «опозориться». По головному убору можно было легко определить, девушка или женщина перед тобой.

Главным украшением, предметом девичьей гордости, была коса. Только лютые морозы или сильное ненастье могли заставить юную красавицу покрыть голову. Но даже из-под платка вилась змеёй по спине, приковывала взгляды коса. Девичий головной убор – венец, это полоса кожи или бересты, обтянутая дорогой тканью, украшенная вышивкой золотой или серебряной нитью, речным жемчугом. На голове венец удерживали две ленты, завязанные бантом на затылке.

Ф.О.Будкин. Девушка перед зеркалом

Во время свадьбы косу невесты расплетали надвое, оборачивая их вокруг головы, то есть «окручивали». От этого обряда пошло выражение «окрутить девку» -выдать замуж. Уложенные таким образом волосы прятали под головным убором.

«А теперь раздвоили русу косу на двое, И заплетали косу во трое, И круг головушки обвили, Золотую кику навили И молодою женою назвали, Молодой женой хозяюшкой».

Так причитала невеста Иркутской губернии на свадьбе.

Константин Маковский — «Под венец» (1890)

Кика — один из древнейших головных уборов, украшенный «рогами» – в языческих представлениях славян они были символом плодородия, потому носить их могла лишь «мужатая баба». Были распространены кики и в форме копытца или подковы. Первоначально носили кику и в будни, и в праздники, позже она стала свадебным убором.

Условная граница между северными и южными областями России пролегала по территории нынешней Московской области. Крестьяне южных районов жили беднее, быт их был консервативнее, чем у северных соседей, активно торговавших с иноземными купцами. Эти различия очевидны при сравнении женских костюмов: вплоть до начала XX века в южнорусских деревнях носили древнейший тип русского костюма — клетчатую понёву (поясная одежда наподобие юбки) и длинную рубаху, подол которой выглядывал из-под понёвы.

Основой северного женского костюма был сарафан. Украшал голову замужней женщины кокошник. Слово «кокошь» означало «курица». Вероятно, головной убор получил название из-за сходства с куриным гребешком.

По одной из версий, кокошник появился на Руси под влиянием византийского костюма. Носили его в первую очередь знатные женщины. Край кокошника обрамляли поднизи в виде сеточки или бахромы из ниток мелкого речного жемчуга. Поверх кокошника новобрачная надевала белый шитый золотом платок. Один такой кокошник стоил от 2 до 7 тысяч рублей серебром, потому хранился в семье как реликвия, передавался от матери к дочери.

Вышитые золотой нитью платки изготавливались в монастырских мастерских на севере и в Нижнем Новгороде. Разбогатевшие на торговле купцы Нижегородской губернии могли заказывать женам и дочерям роскошные платки.

С такого платка началась коллекция Владимира Федоровича Шишенина, ставшая основой экспозиции музея. Его восхитил прекрасный платок золотого шитья, но он прошёл мимо: тогда у него был другой круг интересов как у коллекционера. Но позже всё-таки приобрёл приглянувшийся раритет, а после занялся изучением истории русских платков и шалей.

Горловина, манжеты и подол одежды непременно украшала вышивка, она была оберегом. Считалось, что нечистая сила именно в этих местах легче всего может пробраться к телу, вызывая болезни.

Обычай покрывать голову замужней женщины зародился ещё во времена язычества. Это символ перехода женщины в род мужа, её нового подчиненного положения.

Века сменяли один другой, и уносили в небытие элементы национального костюма. К началу XIX века практически исчезла из обихода кика. Она подвергалась гонениям православных священников, справедливо видевших в ней пережиток языческих верований. Женщинам запрещалось посещать церковь в рогатых киках.

После реформ Петра I традиционный русский костюм позволено было носить только низшим сословиям, дворяне должны были одеваться по европейской моде. В России высшее общество, особенно столичное, беспрекословно следовало французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты непосредственно из Парижа и Лондона. Тёплые кашмировые шали стали необходимым дополнением легких открытых платьев, защищая дам от холода, когда в конце XVIII века в моду вошёл стиль «ампир». Кокетки часами упражнялись перед зеркалом, добиваясь изящества и непринуждённости в ношении шали.

Российские мануфактуры быстро отреагировали на появившийся спрос, начав выпускать шали высочайшего качества, но из овечьей шерсти. На то, чтобы соткать такую шаль, мастерице требовалось от полутора до двух лет. Разумеется, стоила модная вещица целое состояние, от 10 до 30 тысяч рублей. Позволить себе такую покупку могли лишь очень богатые дамы, а быть модными хотели красавицы всех сословий.

Начиная с середины ХIX века на многих мануфактурах и фабриках налаживают производство более дешевых, по сравнению с ткаными, платков и шалей с набивным узором. Так что когда купцы Я.И. Лабзин и В.И.Грязнов решили начать выпуск шерстяных шалей с набивным рисунком на своей фабрике, им пришлось работать в условиях жёсткой конкуренции. Однако компаньонов ждал успех. В последующие годы их продукция получила ряд наград на Всероссийских художественно-промышленных выставках и высшее признание – звание поставщиков Государыни Великой Княгини Александры Петровны «с правом иметь на вывеске вензелевое изображение Имени Ея Императорскаго Высочества».

По информации на официальном сайте «Павловопосадской платочной мануфактуры»: В начале XX в. «Товарищество Мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова» — самое крупное предприятие России по выпуску шерстяных платков и шалей, где работало более 2000 человек. Склады товаров находились в Москве, Харькове, Омске, Ромнах, Урюпинске, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. Имущество «Товарищества», включая стоимость материалов и товаров, оценивалось на сумму более 4.300.000 рублей.

Рисунок на ткань в буквальном смысле набивался: резная форма с нанесённой краской с силой опускали на ткань. Чёткость линий достигалась поистине ювелирной точностью работы мастера. Краски использовались сначала анилиновые, позже – ализариновые. Деревянные резные формы были двух типов: « манеры» и «цветки». «Цветки» резали из дерева, с их помощью на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовал отдельной доски. Контур рисунка набивали «манерами». Их изготовление было более трудоемким: вначале узор на дереве прожигали на определенную глубину, затем заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали на отдельные доски.

Владимир Федорович Шишенин, как житель города Павловский Посад, отвёл изделиям местной фабрики значительную часть экспозиции музея.

Но есть в ней и экспонаты от других производителей.

Кроме дорогих шерстяных шалей, выпускали фабрики хлопчатобумажные платки. В экспозиции представлены изделия ограниченных серий, посвящённых значимым событиям.

Вот в этот платок Прохоровской мануфактуры заворачивали царский подарок, который должен был вручаться во время коронационных торжеств Николая II. Когда среди ожидающих разнёсся слух, что памятных сувениров всем не хватит, толпа ринулась к месту раздачи. В невообразимой давке погибло и было покалечено почти 2300 человек.

Восхитил меня и вот этот платок, на котором изображена схема сборки винтовки по центру. Неграмотный солдат мог всё понять по картинкам, грамотный же мог и знание устава освежить — выдержки из него украшают периметр платка. Очень полезная для воина вещь: и пот утереть, и рану перевязать, и памятка!

Кроме весьма познавательного посещения Музея русского платка и шали очень рекомендую посетить расположенный буквально в двух шагах от него Музей трактирных историй.

Театрализованное представление в исполнении профессионального актёра позволит вам получить массу положительных эмоций! И, конечно, выпить чаю так, как пили его в трактирах: из самовара, с сахаром «вприкуску».

Музей русского платка и шали, равно как и музей «Трактирные истории» находятся по адресу: г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 37 ДК «Павловско-Покровский»

Карта:
Баннер:
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!

Подобрать тур/экскурсию на сайте "Серебряное Кольцо"