Пелопоннес - живая легенда Эллады

Прошло уже почти две недели как я вернулась из поездки в Грецию — и море впечатлений до сих пор не улеглось окончательно. Но попробую, тем не менее, написать отчёт о поездке — хотя бы затем, чтобы и вам тоже поскорее захотелось там побывать!

Основной целью поездки было составление экскурсионного маршрута путешествия по Пелопоннесу, поэтому перед нами стояла задача за три дня объехать практически весь полуостров. В итоге поездка получилась очень насыщенной, и если бы не мой восторг от Греции в целом, могла бы показаться утомительной. Но позитивных впечатлений однозначно было больше!

Начиналось все, впрочем, не так радужно: Афины встретили меня проливным дождём и типичной питерской погодой. По заверениям местных жителей :), такая погода здесь — ну очень большая редкость. Но даже через туман и морось греческий морской воздух пахнет совсем иначе, чем на Балтике!

А ещё вокруг домов здесь растут лимоны и апельсины, кругом очень много зелени, на рынке местные фермеры продают клубнику и апельсины (в феврале как раз разгар сезона и того, и другого), а самое главное — море! — оно такого же цвета, что и летом. Когда я впервые попала в Грецию (а это случилось уже во вполне сознательном возрасте) меня поразил цвет моря: до этого я думала, что «синее море» — это просто такая метафора, на самом деле так не бывает… Так вот — зимой оно точно такое же: чистейшая вода глубокого синего цвета. Если бы на улице было хоть чуточку теплее, чем тогдашние +8 — я отправилась бы купаться.

Но уже на другой день, когда мы отправились из Афин в сторону Коринфа, погода явно наладилась. Когда мы подъехали к Коринфскому каналу, я пожалела, что оставила дома солнцезащитные очки (и жалела об этом потом всю дорогу :)). Сам канал очень впечатляет: я не ожидала такого масштаба. Узкие, отвесные стены канала уходят вниз на 76 метров, а далеко внизу — ярко-синяя полоска воды, по которой, словно игрушечные, проходят корабли через Истмийский перешеек.

Оттуда мы сразу направлялись в горы. Мне очень интересно было посмотреть на самую узкую в Европе зубчатую железную дорогу. Она проходит через ущелье Вураикос, и ведёт из прибрежного селения Дьякофто в горный город Калаврита. В Калаврита мы поднимались по автомобильной дороге через необычайно живописные места. В горах было значительно прохладнее, в тенистых местах лежал снег, но от окружающих пейзажей просто дух захватывало.

Калаврита оказалась маленьким городком с той самой зубчатой железной дорогой в качестве главной достопримечательности: там даже тротуар на главной улице оформлен в виде рельсов. Тем не менее, этот маленький городок может похвастаться насыщенной историей. Основанный на месте древнего города Кинета, уже с XIII века он становится активным участником исторических событий на Пелопоннесе, освободительной борьбы против турок, а позже — и против немецких захватчиков. Город несколько раз разрушался, но возрождался снова буквально из пепла. Ныне это — популярный горнолыжный курорт с разнообразными трассами, в числе которых одна из самых сложных трасс Греции.

В Калаврите мы пообедали невероятно вкусным гиросом (мясо в Греции почти везде невероятно вкусное: очень нежное, свежее и отлично приготовленное), прогулялись по историческому центру к площади с церковью (тоже неоднократно разрушавшейся), и отправились дальше в горы — к Пещере Озер.

Она стала одним из самых ярких впечатлений всей поездки.

Я не ожидала такого грандиозного зрелища. 15 подземных водоемов на разных уровнях (на нижний, археологический, туристов не пускают, но нам вполне хватило и того, что доступно для осмотра), занавесы сталактитов самых причудливых форм, спускающиеся к кристально-прозрачной воде озёр, и всё это великолепие подчёркивается искусно сделанной подсветкой. Подсветка — единственное творение человека в этих пещерах, всё остальное создано самой природой! Мы торопились, нам надо было успеть спуститься с гор до наступления темноты (ночью горная дорога могла обледенеть), но я пообещала себе, что приехав сюда с туристической группой, мы обязательно осмотрим все сокровища чудесной пещеры!

В Патры мы добрались уже затемно (в Греции в это время года темнеет около шести) и, оставив вещи в гостинице, отправились искать вечерний кофе. Нас поразило огромное количество молодежи на улицах — самого разного возраста, кажется, лет от 13-14. В Патрах очень много различных учебных заведений, и город считается студенческим. А еще Патры славятся своим карнавалом, который проходит с конца января до начала Великого Поста. Мы оказались там в середине карнавального периода, поэтому никаких ярких событий не застали (все самое интересное происходит в начале и в конце карнавала), но атмосфера праздника словно витала в воздухе. Все кафе и ресторанчики были заполнены людьми, центральная улица наводнена гуляющей молодежью. Мы с трудом нашли место за одним из столиков. Выпив по чашке ароматного греческого кофе, мы прогулялись до вокзала и набережной, где находился отель, а знакомство с основными достопримечательностями отложили до завтра.

Следующий день встретил нас чудесным видом из окон отеля: вчера, в темноте, мы не смогли его оценить, зато сейчас перед нами расстилался ультрамариновый залив, освещенный утренним солнцем и обрамленный с противоположной стороны вершинами гор северо-западной Греции.

Мы начали знакомство с Патрами с хорошей зарядки :), впрочем, пеший подьем на 192 ступени, ведущие к акрополю, был вознагражден головокружительными видами на город и море.

Старинная крепость много раз перестраивалась — византийцами, венецианцами, турками — и ныне представляет собой памятник всей многовековой истории Патр. Приятной мелочью оказался и бесплатный вход на территорию крепости — ухоженную и цветущую. А с крепостных стен открывалась великолепная панорама города и залива, буквально с высоты птичьего полета, и на вчерашние горы, укрытые снежными шапками.

Мы спустились вниз по узким извилистым улочкам, на которых витал манящий запах свежих булочек с корицей, заглянули в храм Святого Николая Чудотворца у подножия холма, и направились в главный храм города — Андреевский собор.

Патры считаются местом казни апостола Андрея Первозванного. На месте, где, по легенде, умер на кресте Святой Андрей, была возведена базилика, а затем — огромный храм, считающийся самым большим храмом Греции. Он способен вместить одновременно до 7000 человек. В храме хранятся мощи апостола и части креста, на котором он был распят. Храм внутри грандиозен: мозаика, витражи, изысканная резьба…

И резко контрастирует с великолепным храмом часовенка-пещера рядом, в которой бьет источник, открывшийся, по церковному преданию, на месте смерти святого. С источником, впрочем, история не вполне ясна: еще одна версия гласит, что источник на этом месте был посвящен богине Деметре, а с утверждением христианства «поменял» покровителя. И эта история очень характерна для Греции — языческие мифы, христианские легенды, археологические данные и реальные исторические события сплетены здесь в такой тесный клубок, что, порой, нелегко бывает найти нужные нити. А относительно полную картину можно построить только с учетом всех этих слоев — и часто это оказывается очень увлекательным занятием!

Из Патр наш путь лежал на юг, вдоль побережья Ионического моря, в Кастро иЛутра Киллинис.

По дороге мы проезжали огромные плантации клубники: в Греции в феврале как раз сезон этой ароматной ягоды, ее продают буквально повсюду, а самой лучшей считается именно здешняя, пелопонесская клубника. Мы хотели остановиться и познакомиться с этими плантациями поближе, но, увы, график поездки не позволял.

Кастро оказалось крошечным поселением в горах близ побережья, с возвышающейся над ним крепостью. Крепость, которой поселение и было обязано своим названием, не уступала крепости Патр ни в масштабах, ни в великолепных видах, открывшихся со стен. А селение казалось совершенно вымершим — в воскресенье были закрыты не только магазины, но и все кафе и таверны. Время было обеденное, и тщетно покружив по селению, мы выехали за его пределы, где сразу нашли то, что искали: отличную видовую таверну с террасами, открытыми в сторону моря и долин в предгорьях.

Кроме того, там обнаружилась отличная кухня: мы с большим аппетитом перекусили мясом, приготовленным на гриле, и вкуснейшей пастой карбонара, полюбовались видами с террасы, и отправились вниз — в Лутра Киллинис.

Это место было хорошо известно еще древним римлянам, благодаря термальным серо-водородным источникам. Мы почувствовали их запах уже на подьезде. Его не мог перебить даже острый запах эвкалиптовой рощи, разросшейся над источниками. Стволы огромных эвкалиптов были увиты плющом, напоминая тропический лес, под ногами шуршал толстый ковер опавших листьев, а среди деревьев виднелись живописные руины — как древних римских терм, так и более поздних беседок и павильонов, тоже уже успевших превратиться в руины.

У источников с теплой водой в серо-розовых разводах мы встретили местных жителей: пожилую гречанку с внуком, которые набирали воду в бутылки. Мы разговорились с ними и выяснили, что в эту воду они добавляют листья эвкалипта и дышат ею, используя для увлажнения помещений. От нашей собеседницы мы узнали много о целебных свойствах этой воды и грязи, а также о том, что в разгар летнего сезона здесь буквально яблоку упасть негде. При нас она намазала руки этой грязью, зачерпнув её прямо со дна ручья, и рассказала, что если пользоваться ею, — не нужен никакой крем.

Она же указала нам тропинку, пройдя по которой (и полюбовавшись по дороге цветущими дикими ирисами), мы вышли к маленькому античному театру, прекрасно сохранившемуся, несмотря на явное отсутствие следов реставрации, и с необычайной акустикой.

До наступления темноты мы должны были ещё посмотреть пещеру Нимф и озеро Кайафа, но не удержались и заглянули на минуту на берег моря: пляж в этом месте поражал чистейшим мелким песком, омываемым таким же чистым морем. Но купаться было холодно, и мы продолжили путь.

Пещера Нимф Анигридия встретила нас неожиданной тишиной и какой-то загадочностью. Мы ожидали увидеть туристическую достопримечательность, но там не было даже информационного стенда: небольшая расселина в скале, уходящая вглубь, была наполнена той же самой термальной серной водой, которая вытекала из пещеры и наполняла озеро рядом. Тут уж я не смогла удержаться, и залезла в эту воду по колено. Пахнет она отвратительно, но по ощущениям мне очень понравилась: она теплая (32 градуса) и какая-то очень мягкая… вылезать не хотелось :) Но уже темнело, и надо было ехать дальше.

Ночевать было решено в Аргосе, в 2 часах езды от озера, так что большую часть пути до него мы проделали уже в темноте, и могли только догадываться о великолепии окружавших нас горных пейзажей. Над нами раскинулось бархатно-черное небо, усыпанное звездами, если бы не свет фар, можно было бы легко представить, что мы не движемся по земле, а летим в космическом пространстве.

Было уже около девяти вечера, когда мы спустились в самую засушливую долину Пелопоннеса — Арголиду. Мне почему-то не давала покоя мысль, что эту ночь я проведу под небом Аргоса: вспоминалось множество мифов, связанных с этим местом, думалось, что эта земля вырастила легендарных героев и не менее легендарных чудовищ, что здесь, в Арголиде, рождалась Троянская война… А над засыпающим городом царил древний Аргосский акрополь, ярко освещённый на вершине горы.

Знакомиться с ним мы отправились уже утром — и вот тогда в полной мере сумели оценить всю красоту долины, открывавшейся с высоты акрополя. Аргос был основан более 4000 лет назад, и является третьим по древности непрерывно населённым городом Европы. Его акрополь тоже много раз перестраивался, и сейчас, как считается, имеет вид средневековой крепости.

Осмотрев крепость и два близлежащих монастыря (в одном из них хранится уникальная икона Божией Матери Катакекриммени), мы спустились обратно в город, где с современными зданиями соседствуют руины древнего Аргоса: знаменитое святилище Геры (Аргос был центром поклонения богине), древняя агора, остатки античных зданий и грандиозный театр! Это — самый большой из сохранившихся античных театров (театр Эпидавра был построен уже в эллинистическую эпоху), он и сейчас возвышается над малоэтажным Аргосом, подобно титану, и с его верхних рядов можно окинуть взглядом весь город. Вообще площадь древнего Аргоса впечатляет, я даже немного заблудилась в его руинах.

А впереди нас ждали ещё две древние крепости: Микены и Тиринф. Они, в отличие от Аргоса, не дожили до наших дней как обитаемые города — но зато их знаменитая «киклопическая» кладка стен так и осталась неизменной со времен Троянской войны, и тут уж с уверенностью можно было сказать, что по этим камням ступали ноги героев древности!

В Микенах, правда, мы застали выходной, так что знаменитые Львиные ворота не увидели. А вот Тиринф осмотрели подробно. Этот древний гигант до сих пор поражает своей мощью. По одной из легенд, стены крепости были сложены сторукими великанами-гекатонхейрами, и глядя на них, начинаешь верить в легенды. В крепости мы обнаружили заросли дикой календулы: я никогда раньше не видела её дикорастущей. И мне почему-то подумалось, что вот также она росла здесь и 4000 лет назад. А вокруг крепости, насколько хватало взгляда, раскинулись апельсиновые рощи. На обратном пути я не сумела устоять, и там, где ветви свешивались через забор к дороге, сорвала с дерева апельсин и съела его. Мне показалось, что это был самый вкусный апельсин в моей жизни :)

Заключительным пунктом нашей программы стал Нафплион — чудесный приморский город с чрезвычайно богатой историей. Она начинается с легендарного основания города сыном Посейдона, а самая яркая страница в его историю была вписана, когда Нафплион становится первой столицей Греции, освобожденной от турецкого владычества. О насыщенной военной истории города напоминают целых три крепости, самая грандиозная из которых — Паламиди — кажется почти недосягаемой на более чем 200-метровой высоте. Чтобы достичь ее мощных бастионов, нужно преодолеть 857 ступеней, мы не располагали достаточным временем, и решили, что это — отличный повод приехать сюда еще раз. Тем более, что Нафплион считается одним из самых живописных греческих городов. Поэтому мы отправились гулять по очаровательным улочкам старого города и красивой набережной с видом на морской форт Бурдзи.

А еще — есть мороженое, потому что в Нафплионе, долгое время бывшем итальянским городом, сохранилась очень старая итальянская мороженница, сейчас она считается одной из местных достопримечательностей. И мороженое там действительно очень вкусное!

Из Нафплиона мы вернулись в Афины, и у меня оставался еще один день до самолета, чтобы погулять по греческой столице. Современные Афины — во многом город контрастов. Ухоженные дворики здесь могут соседствовать с заброшенными зданиями, расписанными граффити, высотные офисные здания из стекла и бетона — с древними руинами, живописные туристические улочки — с живущими на соседней улице (в смысле, прямо на улице) беженцами… Но даже это нисколько не умаляет ни грандиозности Акрополя и древней агоры, ни мистического ореола старых церквей, а прогуливаясь по холму Филопаппу, я ничуть не удивилась бы какому-нибудь древнегреческому философу, задумчиво вышедшему из оливковой рощи :)

Вокруг Акрополя царила очень ранняя весна — которая здесь выглядит примерно как середина мая у нас. Цветут миндаль и мимоза! Вообще много всего цветет, но я не всё смогла идентифицировать. Всё в зелени, как никогда не бывает летом! И, как всегда, совершенно не хотелось уезжать.

Теперь вдвойне интересно вернуться сюда осенью, и у всех желающих есть шанс составить мне компанию! Потому что по итогам поездки был разработан наш первый экскурсионный маршрут по Греции, он состоится 21-28 октября, — это идеальное время для путешествия по Греции, здесь в это время ещё тепло (и можно купаться!) но уже не жарко. Присоединяйтесь!

Фотографии из поездки можно посмотреть в альбоме "Пелопоннес — живая легенда Эллады"